Premier module ?

Bonsoir Jonathan

Jonattend a écrit:

Texte en dessous:

Je voudrais fixer mes rails, mais j'ai un petit souci, en dessous c'est du polystyrène. Donc en gros, je pense coller mes 5 épaisseurs d'isolation de parquet 1 par 1 avec de la colle à bois.

Texte en dessous:

Je ne vois pas où je pourrais acheter des vis avec un si petit diamètre et surtout avec une longueur assez grande pour atteindre ma planche de bois. Quelles sont les solutions ? Prendre des vis avec diamètre légèrement différent ? Ou laisser tomber les vis ?

Si tu remplaçais une des feuilles de polystyrène par une plaque de liège, les vis devraient tenir dans cette matière.

Une autre option serait de coller la voie C avec de la colle sans clou ni vis (sans solvant). Mais il faut faire un test sur le polystyrène pour voir sa réaction.

sncb_nmbs a écrit:

...

Si tu remplaçais une des feuilles de polystyrène par une plaque de liège, les vis devraient tenir dans cette matière.

Où puis-je me procurer ce genre de liège ?

Et sinon, est-il aisé de se procurer des vis similaires à celle de Marklin ou il est préférable de prendre la référence de Marklin ?

sncb_nmbs a écrit:

Une autre option serait de coller la voie C avec de la colle sans clou ni vis (sans solvant). Mais il faut faire un test sur le polystyrène pour voir sa réaction.

Si je suis cette solution, les voies ne seraient pas collées directement sur le polystyrène. Il y aurait d'abord quelques couches d'isolation de parquet (5max) collées à la colle blanche. Et ensuite viendraient mes voies, mais dans ce cas, quel serait la colle la plus adaptée à ceci ?[/quote]

Bonjour,

Jonattend a écrit:

sncb_nmbs a écrit:

...

Si tu remplaçais une des feuilles de polystyrène par une plaque de liège, les vis devraient tenir dans cette matière.

Où puis-je me procurer ce genre de liège ?

En tapant dans un moteur de recherches https://www.mr-bricolage.be/isolant-acoustique/5547-plaque-de-liege-pour-affichage-ou-isolation-5412938537704.html

Citation :

(...) Et sinon, est-il aisé de se procurer des vis similaires à celle de Marklin ou il est préférable de prendre la référence de Marklin ?(...)

Si tu prends les mêmes dimensions et la même tête, tu peux envisager un achat autre que celui de la marque.  

Citation :

(...)

sncb_nmbs a écrit:

Une autre option serait de coller la voie C avec de la colle sans clou ni vis (sans solvant). Mais il faut faire un test sur le polystyrène pour voir sa réaction.

Si je suis cette solution, les voies ne seraient pas collées directement sur le polystyrène. Il y aurait d'abord quelques couches d'isolation de parquet (5max) collées à la colle blanche. Et ensuite viendraient mes voies, mais dans ce cas, quel serait la colle la plus adaptée à ceci ?

J'imagine que la couche d'isolation de parquet doit avoir un comportement similaire à certaines colles que le styrène. Il faut faire un test afin de voir si ça fond

 http://www.pattex.fr/fr/produits-pattex/ni-clou-ni-vis/ncnv_extra_fort_etrapide.html

Bonjour Jonna,

Pas obligé d'utiliser les vis Märklin. Tu peux en utiliser des plus longues avec le même diamètres. (Les vis Märklin ont la tête noir, ce qui se fond dans la masse. Mais un peut de peinture noir sur 4 vis c'est vite fait)

Si tu veux coller, utilise la colle à bois, ca ne ronge pas le PVC ni le styrodure.

Je suppose que tu vas ballaster tes voies par la suite? Donc tout cela sera camouflé.

Pour le liège, j'ai tapé sur internet mais en ne regardant que par rapport aux magasins de mes environs, (y a pas mr brico), j'ai pas trouvé mais après j'utilise peut-être les mauvais termes.

J'ai voulu faire un tester de tout coller (donc sans vis et sans liège) sur un morceau de polystyrène. J'ai collé toutes les couches d'isolation de parquet avec la colle à bois, mais 24h plus tard c'est toujours pas sec. En faisant plus attention, je vois que c'est plutôt fort plastifié et donc la colle à bois n'arrive pas à sécher.
Quelle colle utiliser donc pour coller les isolations de parquet entre elles ?

Bonjour Jonathan, de la colle pour corniches, moulures rosaces et poutres (polyuréthane et polystyrène) https://www.amazon.fr/corniches-moulures-rosaces-polyur%C3%A9thane-polystyr%C3%A8ne/dp/B008BR45G4

Bonsoir Jonathan

La colle à bois colle très bien le styrodur, mais vu que ce n'est pas poreux, ça prend du temps.
Il faut éviter de coller plusieurs couches à la fois, si çaa devient un mille-feuilles, les tensions font " bananer " le support.
Si tu veux charger 1 cm, il faut prendre du 1 cm en styrodur, en liège ou en Dépron, pas 2 x du 2 mm et 2 fois du 3 mm, ça va foirer.
Comme le dit Franz, si tu ballastes le tout, pas besoin de coller.
Tu fais ton assise acoustique 1 ou 2 mm plus large que ta voie. Lors du ballastage, l'ensemble fera masse vu que tes grains adhéreront sur le rail et sur le support.

Tu peux maintenir tes voies avant ballastage avec de simples aiguilles de couturières, si tu veux les laisser en place par après, tu peux préforer les emplacements des vis sur les voies et mettre des clous pour plinthes à tête d'homme que tu trouves +/- au même diamètre que les vis Märklin, mais bien plus longs pour atteindre le " solide "

https://www.hornbach.lu/shop/Pointes-pour-plinthes-a-tete-de-refoulement-1-4x45-mm-galvanisees-50-unites/3875859/article.html

J'ai un peu de mal avec certains termes que tu utilises. Bananer, charger, ...

A vrai dire, l'isolation de parquet, c'est de la récup'. Mon père en avait qui trainait par là, il me l'a donné. Donc j'ignorais qu'il existait plusieurs épaisseurs.
Je crois que j'ai celle de 1mm, je voulais mettre plusieurs couches parce que je me disais que 1 seule, c'est trop peu. J'ai coupé 5 couches, mais j'ai encore rien placé.
Là, pour mon test, j'ai collé 4 couches en une fois (sans attendre que chacune d'entre elles sèchent). 2-3-4-5 couches, je ne sais pas le nombre que j'utiliserai au final, mais en tout cas je ne cherche pas à atteindre une certaine épaisseur. Je souhaite seulement celle nécessaire pour une bonne isolation acoustique.

En effet, je ballaste le tout par après, mais à te lire j'ai un peu de mal à imaginer que l'ensemble voie + ballast ne foutent pas le camp lorsque on bouge un peu le module. Ou que le ballast se cisaille un peu après quelques mouvement.

Bananer = gondoler, prendre une forme de banane
Charger dans le sens remplir l'espace souhaité sous la voie.

Il y a quelques règles en modélisme. La première est la débrouille, mais il ne faut pas tomber dans l'excès.
Mettre 5 couches d'isolation sous parquet parce que tu l'as gratuit mais mettre 10 € de colle entre les couches, c'est une très mauvaise option.
Une plaque de Styrodur de 1 cm, c'est 0,84 € du m²   https://www.mr-bricolage.be/polystyrene-eps-xps/587-panneaux-isolant-expanse-en-polystyrene-eps-decor.html#/917-dimensions-100_x_50_x_1_cm

La stabilité des voies, c'est important sur un module, mais on ne joue pas au frisbee avec lui. Tes arbres, caténaires, réverbères, passages à niveau bougeront bien plus vite que ta voie. Le ballastage forme une gangue une fois sec que je te défie de retirer si tu mets 1/2 colle, 1/2 eau + quelques gouttes de Dreft.

En fait je ne crois pas qu'on pense à la même chose quand je parle d'isolation de parquet. Vous semblez penser à un espèce de polystyrène vert clair.
L'isolation que mon père utilise et qu'il m'a fourni est celle qu'on peut voir au fond de cette photo. C'est un peu comme du papier bulles microscopique.




J'imagine donc que ça peut faire l'affaire. J'utilise 4-5 couches de ceci (au final avec 5 couches j’atteins à peine 5 mm.) Je prends la précaution de ne pas laisser dépasser plus de 2mm de part et d'autre des rails, le tout sans rien coller du tout. Je mets mon ballast, je le place correctement et j'y asperge le mélange colle blanche-eau dessus. Et le tout devrait être bien fixé ?

Ou vaut-il mieux que j'utilise un isolant bien mieux adapté comme le liège ou le styrodur?

Hello,

Si tu veux absolument utiliser ces bandes d'isolant, oui tu les places sous les rails et tu vises les rails (avec des longues vis) au bois.

Mais bon, comme dit Olivier, le Styrodur ca ne coute rien.

Si je peux me permettre, je mettrai une seule bande d'isolant, collé au bois avec de la colle a bois. Placer du poids dessus pour que cela colle bien plat et vite.

Et si je peux encore me permettre, la route tu l'as placé à hauteur des voies avec ou sans bandes d'isolant?

franz a écrit:

Hello,

Si tu veux absolument utiliser ces bandes d'isolant, oui tu les places sous les rails et tu vises les rails (avec des longues vis) au bois.

Mais bon, comme dit Olivier, le Styrodur ca ne coute rien.

Si je peux me permettre, je mettrai une seule bande d'isolant, collé au bois avec de la colle a bois. Placer du poids dessus pour que cela colle bien plat et vite.

Et si je peux encore me permettre, la route tu l'as placé à hauteur des voies avec ou sans bandes d'isolant?

J'ai surélevé mes rails d'environ 5mm par rapport au polystyrène pour faire ma route. Je pourrai jouer un peu avec cette hauteur, mais 1cm, c'est à voir mais ça me semble déjà beaucoup.

C'est pas cher, mais comme la peinture, je me vois pas acheter 25 plaques de 1mx50cm pour le peu que j'aurais besoin. Après je n'ai pas regardé ailleurs s'il y a d'autres conditionnements.

Je ne tiens pas à utiliser absolument ces bandes, mais le styrodur et ou liège aura-t-il réellement un avantage par rapport aux bandes ?

Tu conseilles de ne mettre qu'une seule bande, je n'ai pas du tout d'expérience et je peux me tromper, mais ça me semble réellement fin.


En parlant de ça, c'est quoi exactement la différence entre le styrodur et le polystyrène extrudé qui est la base de mon relief ? Le polystyrène extrudé de ma base ne suffit-il pas à l'isolation acoustique ?

Bien sûr que c'est suffisant, je ne vois vraiment pas pourquoi tu te compliques la tâche, surtout sur un module qui ne verra jamais passer un TGV de 12 wagons à pleine vitesse.
De toute manière, le profil de la voie C fait caisse de résonance, tu as beau faire n'importe quoi, du bruit, tu en auras à moins que tu ne changes de voie.

le Styrodur (marque) c'est de l'extrudé ...
J'utilise un rouleau vert (pour la pose de parquet) pour faire les reliefs fins de mes réseaux ... Pour moi, le chemin de fer, ça fait du bruit, inutile d'essayer de le réduire ...

40 ans plus tard :

J'ignore la différence de bruit entre un circuit sans isolation et avec. Si je m'en inquiète tant c'est uniquement parce que je vois qu'on en met sur les différents réseaux. Je ne sais pas à quel point ça diminue réellement le bruit. Donc inutile de m'en parler comme si j'étais supposé savoir pertinemment à quel point une bande d'isolation diminue le bruit. Idem pour les fixations des voies par des vis.

Résultats :

J'ai tout de même mis 2 isolations car je trouvais qu'une seule semblait vachement fine. Surtout que la voie C a une surface de contact nettement réduite par rapport à d'autres voies comme la voie K. Et donc la voie C s'enfonce nettement plus fort dans l'isolation. Tant pis pour le "gaspillage" de colle blanche, je fais avec ce que j'ai et de toute façon ce n'est jamais 2x1m de voie.
J'ai également voulu essayer sans vis. A la colle blanche, il m'a fallu bien une semaine pour être sûr que ce soit sec. (Ni l'isolation, ni les rails n'ont pu absorber l'eau présent dans la colle blanche et donc un temps plus important est nécessaire pour le séchage.)
En les posant, je me suis fait la réflexion que les 2 voies comportaient un espacement fort important comparé à la réalité, c'est réellement dommage.

Une fois sec j'ai coupé l'isolation à ras des rails extérieur.

Ensuite j'ai jugé nécessaire de d'abord m'atteler à la mise en place de mon passage à niveau. J'ai d'abord dû jouer avec la partie que j'ai coupée. J'ai eu besoin de jouer avec des épaisseurs en carton pour arriver à la hauteur de la route mais tout en ne dépassant pas du côté des rails car lorsque ça dépassait un peu, les voitures (wagons) s'y accrochaient et montaient même un peu dessus.
La partie non coupée ne m'a posé aucun souci.
En ce qui concerne la partie entre les voies, j'ai dû la retravailler pour qu'elle ne dépasse pas les rails en hauteur. La notice m'indiquait que pour la voie C, il n'était pas nécessaire de la retravailler.

Et enfin je me suis attelé à la partie sur les voies, plus délicate car si elles sont mal placées, les trains ne vont pas trop aimer. En réalité ce n'est pas le plus dur, ce qui l'est c'est l'installation du conducteur central.
Bon déjà le morceau de route est plus haut que les rails, je n'aime pas trop mais il faut bien rattraper la hauteur des picots. Et l'air de rien le conducteur fait aussi augmenter un peu cette hauteur. Résultat lorsque je fais passer la loco sur la dernière photo, elle patine un peu une fois sur le passage à niveau. Je n'en suis pas certain, mais je pense que le frotteur monte très haut et c'est ce qui fait bloquer la locomotive. J'ai un peu joué avec le frotteur et ça semble se passer un peu mieux. J'ai pas voulu sortir toutes mes locos mais j'ai un peu peur quand même.
Est-ce que je laisse comme ceci ? Ou est-ce que je rase tous les picots en dessous du PN et je ponce un peu la partie du PN sur les voies afin de diminuer celui-ci à une hauteur sous les rails ?
Deuxième problème, le métal des picots n'ont pas l'air d'apprécier l'étain. Il y en a un qui semble tenir mais bof bof, je ne parierais pas sur la durée, mais l'autre, impossible de faire tenir la soudure. Après le problème vient peut-être de moi qui ne sait pas comment m'y prendre pour souder.

Et enfin un problème qui n'en est pas vraiment un, le collage des fils conducteurs m'a dégueulassé mon PN, difficile de mettre de la colle uniquement dans la rainure. Après la route doit encore être macadamisée donc ça n'y paraitra plus.

PS: Les photos n'ont aucune prétention artistique, elles avaient pour but de montrer certaines choses bien précises que j'ai laissé tomber. (La dernière sous un angle particulier pour montrer le frotteur)

Spoiler:

Bonsoir

Il faut toujours laisser la route un poil plus basse que les rails : ça ne se voit pas vraiment!

Mais surtout tenir la partie à l'intérieur des voies en dessous des picots : trois rails oblige!

Tu t'es bien embêté à souder ce truc sur les picots : le plus simple est de découper la route autour des picots, ou alors de noyer carrément un rail à la place des picots, comme l'a fait Olivier et d'alimenter ce rail par un fil soudé par dessous, pas en cherchant à souder sur les picots, ça risque de ne pas tenir et tu vas faire fondre les picots car il faut chauffer très fort pour souder sur l'acier!
Dans tous les cas, tenir ce rail plus bas que les rails de roulement et la route encore un peu plus bas.

Voici ce que j'ai fait pour mon passage planchéié :



La solution d'Olivier :

oli 11/01 a écrit:

Alors un 3ème rail, comme les vieilles voies
Rabotage des picots
5292

Collage et connexion d'un 3ème rail
5293

Pavage
5294

Intégration
5295
5296


:

Denys

Bonsoir Jonathan ( n'attends plus 40 ans, je ne serai plus la   )

Et oui, ces picots !!!!!!!!
Pas facile quand on " commence " de trouver tous les trucs pour éviter les problèmes.
N'étant pas friand de demandes tous azimuths, j'ai beaucoup appris en visionnant la chaîne Youtube de Renaud Yver, tout en prenant en considération ce " rail " supplémentaire.

https://www.youtube.com/user/RENAUDYVER/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1

Ensuite, par soi même et en regardant la façon de faire des plus qualifiés ( à l'époque ) que moi.
Mais, faut pas croire, j'ai aussi beaucoup monté et démonté, essayé, juré souvent, abandonné des fois.
L'acoustique, j'ai zappé chez moi, c'est bruyant, oui, mais les décors absorbent bien les bruits de roulement. Le liège en 2R sert aussi à l'assise du ballaste, d'où cet usage fréquent.
La partie centrale de ton PN est bien trop haute, tes locos vont se soulever, rester plantées ou dérailler. Le modélisme c'est aussi de l'adaptation. Toujours venir mourir sous le bulbe du rail et pour l'alimentation centrale, un poil plus bas.
Quand tu mets un fil en remplacement des picots, pas besoin de soudure. Il faut aller rechercher le double rail sous voie et simplement ficher ton fil dedans, ça bouge pas.

Bonne continuation

oli 11/01 a écrit:

Quand tu mets un fil en remplacement des picots, pas besoin de soudure. Il faut aller rechercher le double rail sous voie et simplement ficher ton fil dedans, ça bouge pas.

Tu peux aussi -et c'est mieux- te raccorder avec une cosse ou une soudure sur la languette ad-hoc, sous la voie C!

Denys

Merci pour vos réponses.

Ayant déjà collé les voies et les tôles du PN par dessus, je ne suis pas friand de la réalimentation en coinçant un fil en dessous du rail. Ou alors je le fais, mais en forant jusqu'en dessous de la planche.

Dommage, je trouvais que le fil était plutôt discret, de manière relative bien sûr.

Deuxième solution, c'est de faire comme pour les planches de Denys, je couperais mon morceau de PN qui se met sur les rails en 2 afin de laisser passer les picots tout en le rabotant de façon à ce qu'il soit le plus bas possible, plus bas que les picots. Le problème est que les picots ne sont pas très hauts en ligne droite. (pour une fois qu'on se plaint qu'ils soient trop petit) Je vais donc me retrouver avec un morceau de route diablement bas par rapport aux autres morceaux. Toutefois, je pense tester cette solution demain.

Ou bien tu ne mets pas la portion de route entre voies et tu mets un feuillard métallique de 1cm comme celui avec lequel on cercle les palettes.
C'est noir, c'est lisse, c'est conducteur de courant et remplace les picots au niveau du PN

J'avais aussi pensé à ce genre d'idée sans penser à feuillard métallique. Mais comme j'ai l'intention de rendre la route avec une apparence de macadam (elle est en plastique et il y a les rainures du système car faller), je ne vois pas comment je pourrais faire pour la partie avec le feuillard métallique. Ou alors justement tant pis parce que le revêtement de la route est visiblement différent au niveau des PN.

Je vais un peu tenter tout ça.

Je ne pense pas que ça puisse marcher pour le feuillard métallique, il y a trop de risque que la loco ou les voitures se dandinent de gauche à droite et touchent à la fois les rails et le feuillard ou bien il sera fortement étroit.

C'est en ligne droite aussi........, sinon feuillard et plasticarte sur le chant du feuillard pour isoler.
Modélisme = concession et tests avant fixations.
Certaines fois tu gamberges des jours, et puis TILT,

Je viens d'essayer rapidement de couper 2 bandelettes de carton un peu moins épaisses que la hauteur d'un picot et je n'aime pas trop car c'est beaucoup trop bas pour une route.
Je vais me procurer une feuillarde métallique et tenter cette technique. Je pense isoler même si c'est en ligne droite car je crois que la loco se dandine quand même de gauche à droite. Et si elle ne se dandine pas, elle sera peut-être fort d'un côté au point de toucher la feuillarde.

Je crois que la première chose à faire est de regarder le débattement du frotteur par rapport aux roues de tes locos.
Si tu as du NMJ, oublie, c'est du 2R modifié, le carter est trop bas, idem pour du LSModels. Certaines Märklin, comme la SNCB série 16 ont un débattement impressionnant.
Tu auras moins de problèmes avec les vieilles loco à moteur moulin à café ( comme la 16 ) qu'avec les nouvelles à cardans et cascade horizontale de pignons ( carter bas )
Si c'est un module " démo " si une loco passe, c'est peut-être suffisant.

Le feuillard, c'est une idée du matin, pas certain que cela fonctionne, faut essayer ( ensuite tu déposes un brevet )