Construction d'un kit DJH de locomotive SNCB type 1.002

Premières étape du montage du tender. Deux pièces en laiton à plier et mettre en forme puis fixer au châssis en métal blanc. Il a fallu forcer sur la colle car ces deux alliages ne se fixent pas bien l'un à l'autre.

Pas facile non plus de maintenir à la verticale la paroi de la hotte à charbon pendant la prise de la colle. Il y a peu de prises pour placer les pinces de serrage. Mais c'est fait et apparemment, ça tient.







Sous la pièce avant (à gauche), on devine la tête de la vis à laquelle se fixera par dessous la barre d'attelage à la loco. Devant la pièce arrière (à droite), on voit la tête de vis non prévue qui servira à fixer un attelage à boucle récupéré sur un vieux wagon.

Au centre, on voit deux écrous au fond de trous hexagonaux d'où sortent deux corps de vis. Ces écrous sont collés en espérant qu'ils tiendront car les vis que l'on voit, après avoir été retirées, seront remises en place en servant de pivots aux bogies. Ce sont ces vis qui, si l'on s'en réfère au texte et au dessin de la notice, auraient dû être vissées dans les écrous depuis l'intérieur puis rendues inaccessibles une fois le tender monté.

La photo suivante montre le châssis vu du dessous et permet de mieux comprendre le dispositif. AU lieu de voir deux têtes de vis crantées, si on avait suivi la notice, on verrait les corps de vis sur lesquels les bogies ne pourraient être fixés.

Cela prend forme:










ll me faut encore redresser les flancs de la hotte à charbon qu'il a fallu plier pour pouvoir insérer la pièce de couverture. Et percer tous les trous prévus pour le montage des accessoires. Le montage a été plus complexe que prévu. Contrairement au châssis et à la chaudière où les pièces étaient soit préformées, soit assemblées par vissage et serrage, tout ici se met en place par emboîtage et soudage; dans mon cas, collage.

Il a donc fallu forcer un peu certaines pièces, fortement limer certains angles internes pour que le tout s'emboîte.

Au début du montage, j'avais commencé par utiliser de la super glue 3 en gel pour sa facilité de manipulation. Mais la solidité du collage laissait à désirer. J'ai donc opté pour la colle 21 liquide à prise lente:







Cette colle présente l'avantage de s'appliquer comme on le ferait pour l'eau à souder: mise en place des pièces à joindre et calage par pinces et autres outils, puis dépôt d'un film liquide qui va s'insérer dans les jointures. Et ensuite séchage. Contrairement à ce que dit l'étiquette de la colle qui parle de 15 secondes, il faut plusieurs heures pour un séchage et une prise complets. Et à condition d'appliquer un serrage pour le moins conséquent.

Autre chose, les bogies du tender ayant été montés par ailleur, il se trouve que l'emboîtage des deux faces appuie un peu trop sur les essieux et les roues tournent mal. Il va falloir roder pour que l'axe en acier use le métal blanc. Bref, au cas où on aurait tendance à l'oublier, c'est un kit artisanal.

Si pour d'aucuns l'artisanat est synonyme de qualité suprême, pour l'ingénieur que je suis, ce serait plutôt synonyme d'approximation et de négligence.

Et une question subsidiaire pour remplir la hotte à charbon: en vrac ou en briquettes?

Bonsoir Pierre

Passes-la au fioul lourd!

Denys

Je crois que c'est charbon dans la hotte, et briquettes sur le dessus ... si briquettes il y a
à confirmer

Tortillard a écrit:

Bonsoir Pierre

Passes-la au fioul lourd!

Denys

Ou alors un pantographe. Les Suisses l'ont fait. Ou de l'uranium. Il y a eu des projets.

Pour l'instant, je fais des trous, des petits trous.

Le bloc tender est prêt pour la mise en peinture mais j'ai la flemme. D'abord deux couches de noir partout puis le vert là où il faut. Et là où il faut semble différent suivant les photos de la loco réelle ou de ses modèles que je suis en mesure de voir.

Sur certaines photos, il semble que seuls les flancs du tender soient verts. Sur d'autre, il semble que ne reste noir que la hotte à charbon et ses parois externes.

J'ai épuisé mon pot de noir mat Humbrol vintage. Je vais devoir entamer le pot de réserve acheté post-avènement des Khmers verts. Ce n'est plus du tout la même formule et je crains le pire.

Bonsoir Pierre,

Très beau travail.Pour info, Decapod dispose du vert SNCB époque vapeur depuis l'an dernier : très convaincant.
Même vite, la hotte à charbon devient très vite noire et sale, dans la réalité. Si tu veux coller, tu devras patiner

hubep a écrit:

Bonsoir Pierre,

Très beau travail.Pour info, Decapod dispose du vert SNCB époque vapeur depuis l'an dernier : très convaincant...

Info intéressante. Mais peinture glycéro au pinceau ou acrylique à solvent pour aérographe? Car dans ce dernier cas, AMF87 en a aussi.

Bonjour,

la teinte existe uniquement sous la forme acrylique à solvant chez Decapod. J'utilise aussi des teintes AMF87 dans mes patines, mais avec moins de conviction.

L'aérographe, ou la peinture en spray, donne à mon avis un meilleur résultat visuel que la peinture au pinceau.

Bonne continuation

Rockandrail a écrit:

Eh bien voilà. Ça roule ma poule. Le moteur est un excellent moteur. Souple et silencieux. Là, c'est alimenté en CC par un bon vieux transfo Arnold-Siemens.

Pour la digitalisation par contre, ce ne sera pas de la tarte, si tant est même que ce soit possible. Car une nouvelle inspection de la structure semble vraiment rendre impossible l'installation d'un moteur dont les dimensions ne sont pas strictement identiques en tous points: longueur, largeur, hauteur, diamètre et longueur de l'axe.







Ça marche également avec la caisse en place, laquelle s'insère vraiment au quart de mm.

La musique que l'on devine dans le fond, c'est l'album "Tago Mago" du groupe "Can". 1971.

Bonjour,

vous avez fait un travail de titan. Félicitations.
Pensez vous mettre en digital la locomotive?
Bien cordialement,
Arnaud

hubep a écrit:

Bonjour,...

L'aérographe, ou la peinture en spray, donne à mon avis un meilleur résultat visuel que la peinture au pinceau.

Bonne continuation

Je suis d'accord mais comme déjà expliqué, la pratique de l'aérographe n'est pas envisageable dans mon environnement actuel (et sans doute futur).

arnaudmarklin a écrit:

Rockandrail a écrit:

Eh bien voilà. Ça roule ma poule. Le moteur est un excellent moteur. Souple et silencieux. Là, c'est alimenté en CC par un bon vieux transfo Arnold-Siemens.

Pour la digitalisation par contre, ce ne sera pas de la tarte, si tant est même que ce soit possible. Car une nouvelle inspection de la structure semble vraiment rendre impossible l'installation d'un moteur dont les dimensions ne sont pas strictement identiques en tous points: longueur, largeur, hauteur, diamètre et longueur de l'axe.

Bonjour,

vous avez fait un travail de titan. Félicitations.
Pensez vous mettre en digital la locomotive?
Bien cordialement,
Arnaud

C'était et cela reste l'objectif premier si je veux qu'elle roule sur le réseau. Mais le moteur n'est pas compatible et l'offre de moteurs qui le sont semble ne pas pouvoir convenir. Pour l'instant, je n'ai pas de solution.

Bonjour,

il existerait visiblement des solution chez les fabricants de kits Français. Notament ceux qui ont repris les kits DJH Model Loco (AMF 87)mais je crains que le prix du moteur soit élevé.
Sinon, il existe une solution qui demande un peu de travail mais qui évite de devoir faire l'achat d'un nouveau moteur. Il faut isoler le moteur de tout contact du châssis, et ensuite isoler les deux pôles du moteur: Enlever chaque porte balai et élargir le trou. replacer le porte balais avec gaine thermo autour et mettre petit bout de carte plastique entre la carcasse du moteur et le porte balai.
Voilà, après le moteur sera complètement isolé. Si juste un pôle est isolé, il y aura un court circuit via la vis sans fin du moteur.
J'espère que j'aurai aidé....
Bien cordialement,
Arnaud

Merci. Si tu remontes le fil, tu verras que nous en avons déjà discuté et que ces solutions ont été évoquées. Je ne suis pas outillé pour élargir proprement le trou de la vis porte balai sans en détruire le pas. Je n'ai déjà aucun tournevis dons la lame soit suffisamment fine pour simplement pouvoir la dévisser sans l'esquinter. J'ai essayé.

La solution AMF87 n'est pas applicable car Christophe a modifié les châssis et les distributions d'origine des kits Model-Loco pour pouvoir installer de nouveaux moteurs. A nouveau, je ne suis pas outillé pour faire cela sans tout détruire. Les moteurs "modernes" ont des flancs arrondis et un axe beaucoup plus court que celui du kit. Leur forme ne permet pas leur fixation sur le support existant et leur axe trop court ne permet pas d'amener la vis sans fin au contact de la roue dentée solidaire de l'essieu.

Je n'ai donc pas de solution actuellement.

Rockandrail a écrit:

Merci. Si tu remontes le fil, tu verras que nous en avons déjà discuté et que ces solutions ont été évoquées. Je ne suis pas outillé pour élargir proprement le trou de la vis porte balai sans en détruire le pas. Je n'ai déjà aucun tournevis dons la lame soit suffisamment fine pour simplement pouvoir la dévisser sans l'esquinter. J'ai essayé.

La solution AMF87 n'est pas applicable car Christophe a modifié les châssis et les distributions d'origine des kits Model-Loco pour pouvoir installer de nouveaux moteurs. A nouveau, je ne suis pas outillé pour faire cela sans tout détruire. Les moteurs "modernes" ont des flancs arrondis et un axe beaucoup plus court que celui du kit. Leur forme ne permet pas leur fixation sur le support existant et leur axe trop court ne permet pas d'amener la vis sans fin au contact de la roue dentée solidaire de l'essieu.

Je n'ai donc pas de solution actuellement.

Je n'avais pas vu la réponse sinon je n'en aurait pas parlé. J'ai effectué le changement pour une type 16 pour un copain qui la voulait en digital. La seule chose qui est délicate est de forer sans abîmer l’intérieur du moteur. Je pense que j'avais sûrement recollé le porte balai et pas revissé.
Pour ce qui est du moteur, je pense que portescap a fait des moteurs pour djh . Paul belon en a encore mais prix de presque 100€. Autre chose avec ces moteurs, il faut placer un des pignons sur un essieux.
Bien cordialement,
Arnaud

Je viens d'aller faire un tour sur le site PB Messing Modelbouw et n'ai rien vu de tel.

rien de tel ?? va voir sur le site de Guillaume

pelican.be a écrit:

rien de tel ?? va voir sur le site de Guillaume  

Je cherche un moteur. Pas des pommes. Biesse!

Bonjour,

le moteur portescap n'est pas sur son site mais il faut lui envoyer un mail ou lui téléphoner.
Il ne répond pas toujours rapidement...
Sinon, la solution expliquée est la moins chère et possible.
Bien cordialement,
Arnaud

Il doit être possible d'isoler l'ensemble moteur du châssis.

-En insérant un film plastique entre le moteur et le châssis
-En remplaçant la vis de fixation métallique par une vis synthétique.
-En isolant la vis sans fin de l'axe. Dans la configuration actuelle, la vis est enchâssée sur une gaine de laiton elle même placée autour de l'axe. On doit pouvoir la remplacer par une gaine isolante.

Si j'essaie de bidouiller le porte balai, le résultat le plus probable sera un moteur rendu inutilisable

Pas si sûr!

Si tu te procures un tournevis adéquat ou en fabriques un en limant un vieux tournevis, tu seras plus à même d'apprécier le travail pour isoler un balai, en t'inspirant de ce qui est réalisé pour celui qui est isolé, ça me parait bien plus simple que tout le reste.

On peut aussi desserrer ce genre de vis avec une lame de couteau.

Denys

Bonjour,

de mémoire je n'ai pas utilisé de tournevis spécial pour démonter ces portes balai.
Je pense avoir remplacer la plaque en métal qui soutient le moteur par un morceau de carte plastique d'épaisseur de 2 mm.
J'ai collé les porte balai à la super glue mais ce n'est pas impossible à décoller si il faut changer les balais.
Le plus délicat a été de forer sans toucher la partie du moteur où arrivent les balais.
bien cordialement,

Petit break dans la phase peinture dû à l'usure des pinceaux. Equipé de neuf depuis hier, j'ai ouvert le pot de Humbrol noir mat nouvelle formule. Il a fallu beaucoup touiller pour que la consistance huileuse de départ s'atténue mais en fin de compte, c'est bien mat.

Deux couches à ce stade sur le tender et les flancs de bogies. 48h de séchage et on passe au vert. A ce propos, je ne sais toujours pas exactement ce qui était peint en vert et ce qui ne l'était pas sur le dessus du tender. Sur les photos des machines réelles, on ne voit jamais le dessus; et sur les photos des modèles de productions diverses, il y a de tout.