Bruxelbourg Central - Un réseau modulaire urbain à picots

sncb_nmbs a écrit:

Rockandrail a écrit:

(...)

En attendant, auriez-vous un bon vernis isolant à me recommander? (qui forme une couche bien dure et qui sèche vite).

Vernis à ongles, notamment celui qui sert à renforcer les ongles abîmés.

A l'atelier, les électros utilisaient du Vernis isolant de protection Plastik 70 https://www.manutan.fr/fr/maf/vernis-isolant-de-protection-plastik-70

Merci Bernard.

Mais idéalement, il me faut qqch qui s'applique au pinceau fin. C'est juste pour enduire 10 cm de dessus de rail.

Sinon, j'ai récupéré chez Jeanmi quelques coupons de voie K flexible. Je viens d'y tester la marche du 230 VBV. C'est bon. La tenue en voie est identique à celle de la voie C.

Par contre, quelle galère pour éclisser ces coupons entre eux! Les petites pattes qui font le contact pour les plots se tordent et la conductivité est médiocre. Si utilisés, il conviendra de réalimenter chaque coupon par des fils soudés sous les profilés.


Pffff

Je vois que je ne suis pas le seul à rencontrer des problèmes. J'ai déjà eu l'occasion de l'écrire, je crois: Märklin, ça marche avec des locomotives avec références à 4 chiffres, antérieures à 1990, sur de la voie M.

Dès que l'on cherche à sortir de là, les problèmes commencent.

S'agissant de mes aiguilles, je viens de faire un test qui s'avère des plus efficaces: j'ai collé sur le dessus des rails de cœur des profilés Evergreen 0,25 x 1 mm. Et là, plus de problème de court-jus forcément: c'est du plastique. Il n'y aura plus qu'à le peindre à la Humbrol rouille et le tour est joué.

A cette épaisseur, le profilé est très souple et épouse parfaitement la courbe. Et avec de la colle cyano, il se colle en 30 secondes. Et ça tient. A l'œil, cela se voit toujours moins que les picots gratte-ciel du cœur d'aiguille.

Revenant au 230 VBV, il faut reconnaître que techniquement, ce n'est pas une réussite exemplaire. Le frotteur est minuscule et dispose de très peu de débattement. Son placement est très délicat. Comme de plus, il n'y a pas de bandages d'adhérence et que les roues se soulèvent légèrement du rail au passage des aiguilles, la traction est limitée à deux wagons couverts à deux essieux. Au delà, ça patine sur place au dessus du cœur d'aiguille.

Bref, joli et finement réalisé mais vraiment pas adapté aux trois rails.

Prince of Rock a écrit:

S'agissant de mes aiguilles, je viens de faire un test qui s'avère des plus efficaces: j'ai collé sur le dessus des rails de cœur des profilés Evergreen 0,25 x 1 mm. Et là, plus de problème de court-jus forcément: c'est du plastique. Il n'y aura plus qu'à le peindre à la Humbrol rouille et le tour est joué.

A cette épaisseur, le profilé est très souple et épouse parfaitement la courbe. Et avec de la colle cyano, il se colle en 30 secondes. Et ça tient. A l'œil, cela se voit toujours moins que les picots gratte-ciel du cœur d'aiguille.

Tu n'as pas ton appareil sous la main, j'aimerais bien voir la chose.....

zébu a écrit:

Dans tous les cas, éviter les appareils Tillig à picoter :
https://forum.trainminiaturemagazine.be/index.php/topic,10262.msg1026875/boardseen.html#new

Bonjour Vincent

Tu peux lui montrer ce que j'ai fait, le matos Märklin passe sans problème sur le Peco Streamline code 100, sur le Tillig je savais qu'il ne fallait pas essayer.

https://www.beneluxmodels.net/t758-transformation-aiguille-peco-vers-3r

Denys

oli 11/01 a écrit:

Prince of Rock a écrit:

S'agissant de mes aiguilles, je viens de faire un test qui s'avère des plus efficaces: j'ai collé sur le dessus des rails de cœur des profilés Evergreen 0,25 x 1 mm. Et là, plus de problème de court-jus forcément: c'est du plastique. Il n'y aura plus qu'à le peindre à la Humbrol rouille et le tour est joué.

A cette épaisseur, le profilé est très souple et épouse parfaitement la courbe. Et avec de la colle cyano, il se colle en 30 secondes. Et ça tient. A l'œil, cela se voit toujours moins que les picots gratte-ciel du cœur d'aiguille.

Tu n'as pas ton appareil sous la main, j'aimerais bien voir la chose.....

Suffisait de demander:






C'est un test. Le problème concerne toute la longueur des deux voies internes, de la pointe de coeur à la partie mobile. Comme on peut le voir sur la photo, le tronçon de voie traversée en déviation est recouvert de "papier collant" et les parties plus proches du coeur sont vernies.

Ce qui montre l'historique de mes tentatives de rendre ces aiguilles praticables. Vernis, papier collant, profilés en polystyrène...

Je n'ai pas encore essayé de scier à la Dremel pour isoler le rails. Mais j'ai regardé comment faire et ce n'est pas une mince affaire car il faut également retirer tous les ponts sous le ballast.

A noter que tous les problèmes posés par cette voie sont dus au trois rails. En deux rails, c'est une voie excellente. J'ai des voitures non Märklin à l'échelle exacte en longueur (30 cm et plus) et équipées de roues NEM, voire RP25. Elles passent partout sans jamais dérailler même en pousse. Je n'ai d'ailleurs jamais eu de déraillement de voitures sur le réseau. Les seuls déraillements se passent sur le croisement avec les locos dont les roues quittent les rails à cause du couple ski/picots.

Dommage qu'il soit difficile de transformer les machines trois rails en deux rails car je m'y mettrais dès aujourd'hui.

Salut Pierre


On en revient toujours au même problème : la polarisation du rail traversé!

Quand on voit qu'en 1952 VB l'avait déjà résolu en isolant les deux lames d'aiguilles qui allaient jusqu'au cœur, la réalimentation étant assurée sur la lame porteuse uniquement par le plaquage de l'aiguille, et ça marchait!

Märklin avait carrément isolé ces deux morceaux de rails en 1953 puisqu'ils avaient ramené l'articulation des lames bien plus près de la pointe sur la Model Gleise : moins beau, mais ça fonctionnait, sauf en deux rails!

C'est pour cette raison que je polarise ces rails dans mon bricolage : j'économise des picots et ils restent au dessous du rail.

Le plus simple est d'essayer de les isoler en les coupant devant les pattes de lièvre et en supprimant les ponts éventuels au dessous.

Je viens d'investiguer les aiguilles voie K :

- Sur les aiguilles petit rayon R2, les deux lames d'aiguilles sont reliées entre elles et toujours à la masse, par contre les rails entre les pattes de lièvre et les aiguilles sont totalement isolés l'un de l'autre et de la masse.
Ces aiguilles sont donc inutilisables en deux rails : ça parait anodin, mais cela a toute son importance pour comprendre!

- Sur les aiguilles élancées ancien modèle, les deux lames d'aiguilles sont isolées l'une de l'autre mais reliées chacune au rail voisin, qu'elles plaquent ou non, les rails entre les lames et le coeur sont toujours isolés.
Cela passe en deux rails mais plante au milieu.

- Sur les aiguilles élancées nouveau modèle, les deux lames d'aiguille sont toujours isolées l'une de l'autre et reliées au rail voisin, qu'elles plaquent ou non, mais les rails entre les lame et le coeur sont reliés aux lames d'aiguille en prolongement.
En deux rails, cela passe sans planter mais paradoxalement, cela posse problème en trois rails!

Je vais faire des photos avec des schémas : cela sera tout de suite plus limpide, mais surtout - et je n'y avais jamais pensé - il y a moyen de modifier facilement ces aiguilles pour les fiabiliser : merci Pierre, je vais économiser du taf à bricoler des aiguilles Peco, tout du moins en partie car il manque les aiguilles courbes, de plus grands rayons et les TJD sont inexploitables!
Et puis mes plots sont plus discrets et la motorisation des aiguilles Peco plus simple à réaliser!

Denys

C'est certain, sur mes aiguilles élancées, la solution est d'isoler les rails entre les lames d'aiguille et la patte de lièvre, puis de limer à hauteur de rail les plots qui dépassent. Plus de court-jus et plus de frotteurs qui skient.

Comme j'en ai enlevé deux lors du changement de plan de voie consécutif à la transformation du module dépôt, je vais tenter de faire cela un de ces jours sur une de ces aiguilles pour voir.

Des photos pour mieux comprendre :

Aiguille rayon R2 réf 2265 :





Schéma électrique : (vite fait, dessiné avec Paint et je ne suis pas doué avec la souris!)




On voit bien les rails isolés, tout ce qui est en bleu est à la masse, quelle que soit la position de l'aiguille, un peu comme en voie M!
Appareil pas très esthétique par ailleurs!

Denys

en fait quand je vois le nombre de soucis avec les aiguilles en Marklin, j'en suis à me demander si il ne vaudrait pas mieux passer en 2 rails ou changer d'échelle comme Gilles!

car la voie M, la voie C et la voie K chacune à des soucis de passage!

Aiguille élancée ancien modèle ref 2272L :



Schéma électrique :



En bleu tout ce qui est relié au rail de droite, en rouge au rail de gauche, quelle que soit la position de l'aiguille, le reste toujours isolé.

L'absence de contre-rails et la pointe de cœur mobile sont gênantes esthétiquement, mais aucun souci de franchissement.

Denys

Merci Denys, c'est très clair. En effet, ce n'est pas très beau. Mais une fois bien ballasté, il faut voir.

Je préfère de loin les aiguilles élancées mais l'absence de TJD (et sans doute l'impossibilité d'en faire une) dans le programme C à grand rayon handicape beaucoup les possibilités de circulation sur mon réseau.

En tout état de cause, l'idée du déferrage complet pour reprendre la planéité de la plateforme fait son chemin. Accompagné d'un dégagement de la vue en supprimant ou déplaçant vers le fond du troisième module l'ensemble du dépôt de charbon et la remise. A l'origine, je les avais placés là où ils sont car ils étaient en bout de réseau, ce qui est devenu le troisième module n'étant qu'une simple coulisse mobile.

Enfin une aiguille élancée actuelle ref 22716 :



Le schéma électrique :



A part la pointe de coeur en plastique, plus rien n'est isolé : en deux rails on fera des court-circuits aux pattes de lièvre et en trois rails on a du monter les picots très haut pour passer au dessus du rail traversé avec le frotteur, cause de tous les problèmes, j'imagine que pour la voie C, ils ont utilisé la même technique.

Denys

Mon bricolage sur aiguille Peco :



Le schéma électrique :



En bleu le rail de droite, en rouge le rail de gauche, en jaune ce qui est automatiquement relié au rail de droite quand l'aiguille est positionnée à gauche et relié aux picots par le relais du moteur d'aiguille quand l'aiguille est positionnée à droite, vice versa pour ce qui est en vert.

Denys

Voici les liaisons électriques, simples à supprimer sur les aiguilles élancées actuelles :



Un simple coup de Dremmel aux endroits en rouge :



Ou un bout d'isolant entre la languette et le rail :





On peut même s'en servir pour polariser le rail traversé aux picots!

Il faut aussi diminuer la hauteur et la largeur des picots.

Pour ma part, je crois que je vais m'en tenir à ma solution Peco pour les parties visibles et j'ai suffisamment d'aiguilles à pointe de cœur mobile pour les gares cachées!

Denys

Sinon, voici ce à quoi pourrait ressembler un referrage complet en voie K et aiguilles à petits rayons. De la sorte, une loco peut aller de tout point à tout point.

J'éviterais tout de même toutes ces TJD : elles sont vraiment trop moches d'aspect!

Enfin, ce n'est que mon point de vue!

Denys

Merci Denys

Donc, vu mon peu de connaissances en électricité, il suffirait de 2 contacteurs pour alimenter en mode picots les rails isolés à traverser.

Et comment fait-on cela mon bon Denys. Je ne passerai pas mon temps à tout déferrer, mais si dans la partie encore non occupée du réseau, je veux installer une gare type " triage ", vu que la 91 me fait de l'oeil, je la ferais bien en autre chose que la voie C

Tortillard a écrit:

J'éviterais tout de même toutes ces TJD : elles sont vraiment trop moches d'aspect!  

Enfin, ce n'est que mon point de vue!

Denys

Elles sont carrément laides mais elles sont le seul moyen de créer un faisceau de grande gare. En entrée à St-Lazare, il y en a partout. Comme je n'ai de place que pour un point à point, c'est le seul moyen de programmer des navettes des quatre voies en gare vers les cinq voies du faisceau sans être limité comme je le suis aujourd'hui.


Sur le plan actuel, la voie "3" est totalement isolée des autres. Ce qui est tout autant irréaliste que l'allure des TJD.

Sinon en ce moment, je teste une à une mes locos qui n'aiment pas passer sur les aiguilles et, avec l'isolant plastique, c'est du pur bonheur.

En les traitant comme Olivier a su le faire sur une en voie C tout aussi moche au départ, ça peut le faire!

Pour Olivier : en utilisant des moteurs lents Tortoise ou autres, tu as des contacts auxiliaires pour faire ce genre de chose ainsi que pour de la rétrosignalisation, sinon si tu veux utiliser un moteur Märklin, il te faut coupler un relais commandé en parallèle avec le moteur, solution moins fiable et élégante!

Denys

sur mon réseau en Hoe, j'ai peint des rails avec de l'acrylique rouille (mélange de brun et de noir) pour isoler certains tronçons , pour poser une loco statique sur une voie de garage qui peut être alimentée (vous avez compris ???)
ça tient super fort, et ça ne se remarque pas ...

Hier après-midi, j'ai peint d'une couche généreuse de humbrol Glycéro mate tous les rails des cœurs d'aiguille ainsi que les rails internes du croisement.

Ce matin c'était bien sec et j'ai donc testé mon petit locotracteur 230. Il passe partout dans les deux sens, en ligne droite comme en déviation et en talon. Sans à-coups ni étincelles.

Bien sûr, il a un power pack. Mais j'ai aussi testé la Köf et elles passe aussi en se contentant de prendre le courant par le rail extérieur.

Le problème de conception des aiguilles élancées du programme en voie C est donc identifié et l'on en vient à se demander pourquoi les rails de coeur sont alimentés. Cela crée des problèmes sans rien ajouter à la prise de courant. Mais la réponse va de soi: la voie a été créée pour être compatible avec le deux et le trois rails (La C Trix est identique sans les picots).

Dès que j'aurai fait l'acquisition d'une Dremel ou d'une Proxxon (non, je n'en ai pas), je tronçonnerai les rails d'une aiguille 24711 et araserai les picots au niveau du rail pour faire des tests.
J'ai lu dans un autre fil les comparaisons que vous avez faites entre Dremel et Proxxon, au détriment de la première. Mais si tous les Bricos du quartier proposent un eventail assez complet des kits Dremel, aucun ne propose de Proxxon. Et j'aimerais bien voir avant d'acheter. Les photos sur le net, c'est bien mais bon.

Même si Dremel est plus fragile, ce sera sans doute mon choix. Comme la fréquence d'utilisation en sera d'un tronçonnage par semestre (au plus), j'aurai du temps avant de l'user.

Pierre a écrit:

Comme la fréquence d'utilisation en sera d'un tronçonnage par semestre (au plus), j'aurai du temps avant de l'user.

C'est évident que le Dremel est amplement suffisant pour l'usage ponctuel qu'on en fait sur un réseau.
Le pro-Proxxonisme émis dans le fil est dû au fait qu'étant journellement occupé avec des machines-outils pour mon boulot, je suis enclin à n'utiliser que du matériel hyper fiable, Hilti, Duss, Bosch Bleu et Husqvarna.
Je te rassure, pour mon circuit, je ne suis pas encore parvenu à faire " crever " mon Dremel basique.

Glycero, c'est Enamel ???